Уход и посадка рододендронов в Ленинградской области

В последние годы рододендроны пользуются невероятной популярностью у садоводов. Роскошные кустарники, густо усыпанные крупными цветами, все чаще появляются в регионах с суровыми климатическими условиями. И это не удивительно, ведь в последние годы селекционеры вывели множество сортов, которые способны зимовать при резко отрицательных температурах и при этом сохранять цветущие почки.

А значит, теперь и жители северной столицы могут осуществлять уход и посадку рододендронов в Ленинградской области. Но что следует знать начинающим цветоводам, чтобы процесс выращивания не принес разочарований, а новый житель клумбы радовал продолжительным цветением?

Грунт для рододендронов

Рододендроны весьма требовательны к составу и структуре грунта. Растут они только в полутени, на увлажненных, дренированных почвах с повышенной кислотностью. Попытки вырастить этот капризный цветок в иных условиях, практически всегда приводят к неудачам. Поэтому прежде чем приступать к посадке роскошного растения у себя на участке, следует позаботиться о приобретении подходящего субстрата.

Идеальный грунт для выращивания рододендронов — верховой торф, слабой степени разложения, показатель кислотности которого колеблется в пределах от 3.4 до 4.5. В специализированных садоводческих магазинах такой торф продается в пакетах различной емкости, а необходимая информация содержится на упаковке.

Если в силу обстоятельств нет возможности приобрести верховой торф, то заменить его можно хвойным опадом из соснового или елового леса. Чтобы уход и посадка рододендронов в Ленинградской области не вызывала сложности, использовать следует только полу перепревшую хвою, которая пролежала на земле несколько лет.

Ни в коем случае нельзя применять зеленые, свежие иголки.

Для улучшения качества посадочной смеси, хвою смешивают с крупнозернистым речным песком и землей из дубовых лесов. Составленный из хвои, песка и дерновой земли субстрат обладает достаточной пористостью, хорошо впитывает воду, но при этом не образует застоев влаги, что положительно сказывается на развитии корневой системы рододендронов.

Чтобы убедиться, что приготовленный самостоятельно грунт подходит для выращивания, не лишним будет проверить его кислотность. Желательно чтобы рН приближался к отметке 3.5 – 4.5.

Существует много народных методов определения кислотности грунта, но, к сожалению, достоверность подобных измерений не всегда соответствует действительности. Поэтому лучше использовать лакмусовые бумажки или pH-тестеры, которые продают в садоводческих магазинах.

Подготовка посадочной ямы

Чтобы обеспечить рододендрону необходимые условия для роста и обильного цветения, необходимо подготовить посадочную яму. Габариты будущей лунки должны в несколько раз превышать размеры корней саженца. Так как корневая система растения поверхностная, то яму не следует делать слишком глубокой, вполне достаточно 35– 45 см, а вот в ширину можно взять сантиметров 50 – 60. Выбранный из котлована грунт заменяют подготовленным субстратом.

В тех случаях, когда на дачном участке преобладают глинистые грунты или суглинки, то глубину посадочной ямы увеличивают на 10 – 15 см, а на дно укладывают дренажный слой. Это может быть:

• битый кирпич;
• гравий;
• щебень;
• глиняные черепки;
• ломанный на части шифер.

Такая дренажная система в будущем убережет корневую систему растения от вымокания и загнивания. Слой дренажа должен составлять порядка 10 – 15 см, та глубина на которую была увеличена посадочная яма.

Желательно готовить яму за несколько дней до высаживания рододендрона в открытый грунт. Это дает возможность хорошо полить почву, чтобы она уплотнилась, просела, и успела просохнуть.

Посадка саженца

Перед посадкой саженец вынимают из транспортировочного контейнера, опускают в емкость с водой и оставляют минут на 30. Это необходимо чтобы просветы в земляном коме наполнились влагой и после посадки не образовались воздушные полости вокруг корневой системы.

При уходе и посадке рододендронов в открытом грунте, обращайте внимание, чтобы корневая шейка растения находилась строго на уровне земли. Заглубление, так же как и возвышение над почвой негативно отражается на развитии растения.

Чтобы не допустить оплошности в этом, казалось бы, простом деле, рекомендуется воспользоваться методом посадки по вертикальной рейке. В качестве рейки можно использовать любую доску, палку, прут или даже черенок лопаты. Для этого через подготовленную посадочную яму перекидывают рейку, выкапывают лунку, соответствующую размерам земляного кома растения, а затем устанавливают саженец.

По рейке хорошо видно, находится корневая шейка на уровне поверхности почвы или следует откорректировать размер лунки, приподняв или наоборот опустив саженец на необходимую глубину.

Добившись необходимого положения корневой шейки, лунку засыпают почвой, уплотняют и тщательно увлажняют. Обратите внимание, что нет никакой необходимости усиленно утрамбовывать, а тем более утаптывать, грунт в приствольном круге.

Неосторожные движения могут привести к нарушению целостности корневой системы, и в будущем растение будет долго болеть и адаптироваться. Вполне достаточно хорошо пролить почву, это позволит корням самостоятельно принять оптимальное положение.

Завершив посадку, приствольный круг можно замульчировать, чтобы избежать усиленного испарения влаги. В качестве мульчи чаще всего используется:

• Хвоя;
• Торф;
• Шишки;
• Сосновая кора.

На этом уход и посадку рододендронов в открытый грунт можно считать завершенной, теперь необходимо приступать к уходу за новыми питомцами.

Полив

Рододендроны не выносят пересушивания корневой системы. Даже малейший недостаток влаги приводит к печальным последствиям. Растение начинают болеть, а в некоторых случаях скидывают листву. Поэтому первое, чем необходимо обеспечить саженец – регулярные поливы и дождевания.

Однако не следует увлекаться и превращать участок с рододендроном в небольшое болотце, обилие влаги может послужить толчком для развития корневой гнили и гибели растения. Необходимо найти «золотую средину» и поддерживать необходимый баланс, следя, чтобы почва всегда была в меру мокрая, но без застоя влаги.

Поливают растения в течение всего сезона. В течение всей весны и до середины лета обильно, в конце лета поливы сокращают, а вот перед уходом растения в зиму опять возобновляют, стараясь максимально сильно напитать растение живительной влагой перед зимовкой. Недостаточное количество воды в корнях и побегах в зимний период способствует вымерзанию рододендрон.

Подкормки

Существует масса удобрений предназначенных непосредственно для подкормки рододендрон. Однако можно обойтись и обычными удобрениями, применяемыми для остальных культур.

В этом случае следует помнить, что:

• Азот служит для наращивания зеленой массы (побеги и листья);
• Калий для развития и укрепления корневой системы;
• Фосфор для бутонизации, обильного цветения и закладывания цветочных почек.

Кроме перечисленных удобрений следует вносить также магний, железо, натрий, которые препятствуют развитию всевозможных заболеваний. Ведь торфяные почвы весьма скудные и количество питательных элементов в них ограниченно.

Не следует ограничиваться только корневыми удобрениями, рододендроны отзывчивы на подкормки листовыми препаратами. Один из наиболее часто применяемых для таких растений это «Унифлор».

При покупке обращайте внимание, что они бывают разной направленности:

• Рост
• Микро
• Бутон.

Внося подкормки под рододендроны, не следует привязываться к определенным датам. Все сугубо индивидуально и зависит от климатических и погодных условий. Важно внимательно следить за развитием садового и питомца и он сам подскажет, что и когда ему требуется.

В момент наращивания вегетативной массы, обязательно внесение азотсодержащих препаратов. Это может быть как селитра, так и мочевина. Период внесения азота с начала весны до середины лета.

Во второй половине лета его исключают, чтобы затормозить рост побегов. Усиленно растущие стебли отнимают у куста много сил, при этом абсолютно не успевают вызревать, соответственно вымерзают при первых же низкоотрицательных температурах.

Калийно – фосфорные подкормки необходимы в период активного цветения, а также в момент закладывания цветущих почек.

Существует много прямо противоположных советов, кто-то рекомендует полностью отказаться от внесения удобрений во второй половине лета, кто-то наоборот настаивает на регулярных, систематических подкормках в течение всего сезона.

Однако следует учесть, что в довольно суровом климате, который преобладает в Ленинградской области, на Урале и в Сибири растение обязательно следует стимулировать, чтобы оно успело созреть для благополучной зимовки. Поэтому начиная с июля азот, следует полностью исключить, а фосфорно – калийные наоборот усилить.

Корневые подкормки желательно чередовать с лиственными. Только таким образом можно обеспечить растению полное «дозревание», безболезненный уход в зиму и весеннее пробуждение в холодном климате.

Дозировка

Обычно на упаковке указывают, в какой пропорции следует смешивать препараты для приготовления питательного раствора. Обычно, это столовая ложка без горки или спичечный коробок удобрений на 10 литров воды. Для молодого небольшого кустика вполне достаточно 5 литровой подкормки за один раз, а вот для взрослого дозу можно увеличить до 10 л.

Удобрять растения следует не чаще чем 1 раз в 2 недели. Значит, за месяц рододендрон следует подкормить дважды; одну корневую одну лиственную.

Не следует вносить удобрения сразу же после посадки растения. Первую подкормку осуществляют спустя 2 недели после высаживания в открытый грунт.

Подготовка к зиме

Несмотря на то, что селекционеры проделывают огромную работу и ежегодно выводят гибридные сорта рододендрон, которые способны выживать в суровые русские зимы иногда их усилий оказывается недостаточно.

И если в Подмосковье растения еще можно оставлять без укрытия на зиму, то уход и посадка рододендронов в Ленинградской области сопровождается обязательным сооружением укрытий садовым любимцам.

Важно понимать, что вымерзают рододендроны не столько от холодов, сколько от ветров. Стужи способствуют выветриванию влаги из побегов, и пересушенные стебли погибают. Значит необходимо обеспечить защиту не только от морозов, но и от ветра.

Большую опасность таит в себе и обилие снега. Тяжелый снежный слой может привести к поломке веток.

Порядок действий перед зимовкой:

• Начиная с конца летнего сезона, растение начинают активно напитывать влагой, регулярно осуществляя поливы. При отсутствии осадков, поливать необходимо ежедневно.
• С наступлением морозов приствольный круг мульчируют корой, хвоей, шишками или ореховой скорлупой. Для невысоких растений вполне достаточно 6 – 10 см слоя мульчи, для взрослых его можно увеличивать до 20 см. Обратите внимание, что корни располагаются под всей поверхностью кроны, а значит необходимо укрыть довольно большую территорию.
• Укрытие устанавливают, когда столбик термометра опускается до отметки – 10. При более высоких температурах растение может выпреть и вреда от такого укрытия будет гораздо больше чем пользы.
• Желательно соорудить укрытие в форме конуса или пирамиды, чтобы падающий снег не скапливался на её поверхности. Для этого формируют каркас из прутьев или реек.
• В качестве укрытия используют нетканые материалы, оборачивая их в 2 слоя. В зонах с сильными морозами можно использовать дополнительно укрытия из елового лапника.

Учитывайте, что вечнозеленые рододендроны, так же как и многие хвойники выгорают на зимнем солнце. Листовые пластинки начинают активно испарять влагу, обезвоживая растение, а корневая система не в силах ее восполнять, так как грунт еще промерзлый. Поэтому снимать зимнее укрытие следует только после схождения снега и прогревания почвы.

Способы размножения

Размножают рододендроны:

• Семенами;
• Черенками;
• Отводами.

Каждый садовод в ходе практики сам находит для себя более приемлемый способ.

Размножение отводами

В начале весны на нижних ветвях растения делают несколько неглубоких продольных разрезов, надсекая кору.

Место с надсечками обрабатывают стимулятором корнеобразования.
Нагибают ветвь к поверхности земли и пришпиливают металлическим зажимом, сделать который можно из электрода или толстой проволоки.

Засыпают место со шпилькой слоем почвы и увлажняют.
Верхнюю часть прикопанного побега приподнимают вверх и фиксируют в таком положении с помощью опоры. В качестве опоры используют колышек и веревку.
Отделяют молодой саженец от материнского растения следующей весной.

Размножение черенками

Размножение черенками достаточно сложный способ, так как новые почки роста образуются только спустя год – два. Тем не менее многие садоводы активно его используют и добиваются на этом поприще заметных результатов. Для укоренения следует брать здоровый побег, обязательно с «пяточкой» иначе все усилия сойдут на нет.

В качестве субстрата используют верховой торф слабой степени разложения. Для создания благоприятного микроклимата посадочную емкость с черенком устанавливают в прозрачный контейнер с плотно закрывающейся крышкой. В зависимости от сорта корешки образуются спустя 2 – 6 месяцев, но высаживать растение на новое место можно не ранее чем через год.

Размножение семенами

Семена рододендрон отличаются высокой всхожестью, очень часто показывая 100% результат. Однако сохранить все появившиеся ростки удается в исключительных случаях. Выращивание саженцев занимает довольно длительный период. От момента посева семян, до высаживания на постоянное место проходит 4 года.

Оптимальная температура для появления всходов 18 – 22 градусов.

Обязательно наличие дренажных отверстий в донышке посадочных плошек.

Чтобы не допустить развитие грибковых заболеваний контейнеры и емкости для посадки обрабатывают раствором перекиси водорода, а торф прокаливают в духовке в течение часа.

Для прорастания семенам обязательно необходим рассеянный солнечный свет. Невозможно прорастить рододендроны в полнейшей темноте. А значит, семена не заглубляют в почву, а просто раскладывают по поверхности.

Рододендроны очень плохо переносят пикировку в раннем возрасте. Поэтому сеять их необходимо по одному зернышку, размещая на расстоянии 2 см друг-от-друга.

Высевают семена на рассаду в первых числах февраля. Посадочные емкости с посевами обязательно накрывают стеклом, или погружают в прозрачные контейнеры с крышками.

Почву регулярно увлажняют. После появления всходов, укрытия не снимают, а наоборот дополнительно притеняют ультросилом.

После появления 2 пар настоящих листочков, обычно это происходит спустя полтора месяца, сеянцы подсыпают торфом, наполняя емкость до высоты семядольных листочков.

Первую пикировку осуществляют только следующей весной, рассаживая молодые росточки в пол литровые стаканы.

На второй год производят еще одну пересадку, увеличивая размер горшка.

И только на 4 год растения высаживают на постоянное место.

Зимуют молодые саженцы, начиная со второго года, так же как и взрослые растения. Для этого горшки с растениями закапывают в грунт, мульчируют поверхность и укрывают.

Уход и посадка рододендронов в Сибири, фото

Большинство жителей северных регионов считают, что посадка и уход за рододендронами в Сибири не возможны. Однако фото сделанные цветоводами, практикующими выращивание этих красавцев, говорят об обратном. Любителям роскошных, буйно цветущих растений вполне под силу вырастить их на своем участке.

На что же следует обратить внимание при выращивании рододендронов в Сибири? В первую очередь, конечно, следует обратить внимание на зимостойкие сорта, способные переносить сильные холода.

Лучше всего отдать предпочтение растениям, которые прошли адаптацию в данном регионе, так называемые районированные экземпляры. Идеальный вариант, если саженец был посеян из семян, созревших в этом же районе. Это говорит о том, что растение вполне пригодно для существования в этом климате.

Покупка растения в местном питомнике – оптимальный вариант. Ведь здесь опытные сотрудники смогут снабдить вас самой полезной информацией, расскажут о существующих трудностях и методах их преодоления.

Посмотрите, как происходит уход и посадка рододендронов в Сибири фото предоставленные местными жителями.

В условиях северного климата посадку осуществляют только в весенний период, так как при более поздней посадке растение не успеет укорениться.

Лучшие сорта для выращивания в Сибири

Даурский

Вечнозеленый кустарник, способный вырастать до 2 м, в более благоприятном климате встречаются экземпляры 4 метровой высоты. Цветение продолжительное, длящееся около 3 недель. Окраска лепестков розовая с примесью фиолетовых полутонов. Отличается высокой степенью зимостойкости.

Ледебура или маральник

Естественная среда обитания

• Алтай;
• Восточная Сибирь;
• Монголия.

Полулистопадный сорт, адаптированный для выращивания в северных районах. Листья продолговатые, мелкие, не превышающие 30 мм в длину. Нижняя поверхность листовой пластины имеет более интенсивную окраску и покрыта мельчайшими чешуйками, верхняя абсолютна гладкая. Период цветения начинается в конце апреля и продолжается до июня. Цветы ярко-розовые.

Шлиппенбаха

Естественная среда обитания

• Китай;
• Япония;
• Корея.

Раскидистый кустарник. Листья довольно крупные достигающие 10 см в длину и 5 в ширину. Окраска лепестков в зависимости от сорта варьируется от пастельно розового до пылающего оранжевого.

Уход и посадка рододендронов на Урале

Уход и посадка рододендронов на Урале мало чем отличается от выращивания его в Сибири. Так же как и в Сибири, здесь отлично приживаются следующие виды:

• Даурский;
• Шлиппенбаха;
• Ледебура.

Однако желательно покупать районированные саженцы именно на Урале, это позволит растениям максимально быстро адаптироваться на дачном участке. В первое время в зимний период растения требуются тщательно укрывать, даже если степень их морозостойкости соответствует данной климатической зоне. Ведь цветочные почки вымерзают быстрее всего, и будет очень обидно, если растение не зацветет после суровой зимы.

Уход и посадка рододендронов на Урале не должны пугать начинающих цветоводов, ведь многие сибиряки уже достигли ошеломляющего прогресса в этом, казалось бы, невозможном деле.